Avec son nouveau diamètre taille mini et proposée toujours à un tarif ultra compétitif, cette pièce maîtresse s’impose comme un accessoire indispensable d’une génération.

Après les modèles polyvalents dotés d’un boîtier de 35mm de diamètre, Tissot poursuit la déclinaison de l’un des plus gros succès de ses dernières années, la montre PRX en 40mm lancée en 2021. Les dernières références présentent les mêmes atouts esthétiques que ces aînées dans une toute nouvelle dimension. Ainsi, la PRX Quartz 25mm ambitionne de séduire l’ensemble des poignets féminins. Pour atteindre cet objectif, la marque du Locle propose plusieurs combinaisons de couleur et de matière idéalement ancrées dans l’air du temps.

L’emblématique écrin en acier de forme tonneau conserve son étanchéité jusqu’à 100 mètres de profondeur. Il protège ainsi un cadran bleu, noir, champagne ou en nacre. Quelle que soit la variation, les aiguilles des heures et des minutes se parent d’un Super-LumiNova^® blanc pour garantir une excellente lisibilité des informations dans toutes les conditions d’éclairage. Deux références se distinguent par la présence de diamants Top Wesselton au lieu des index bâton, notamment la version full PVD or rose. Toutes s’accompagnent de l’indispensable bracelet en métal qui accentue la personnalité sport chic du best-seller horloger. Si le X de son nom rappelle que son écrin résiste à des pressions allant jusqu’à 10 bars, PR signifie “Précise et Robuste“. Alors, pour répondre à ces exigences, les cinq premières itérations sont animées par un calibre à quartz doté d’un indicateur de fin de vie de la pile de type EOL (End of Life). La trotteuse effectue des sauts toutes les quatre secondes pour informer de la nécessité de changer la batterie. P pour Pratique.

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A l’occasion de son 270^ème anniversaire et près de trois ans après le succès rencontré par sa version en or jaune la manufacture réédite ce symbole créatif des années 1970 cette fois dans un corps d’acier.

De 1755 à 2025, ce sont plus de deux siècles et demi de créativité mécanique que fête Vacheron Constantin. 270 ans, très exactement, dont les célébrations qui diapreront tout au long de ces douze prochains mois débutent dès aujourd’hui avec la présentation de la montre Historiques 222, la collection qui redonne vie à des pièces emblématiques du passé. A l’origine, le modèle est imaginé en 1977 par Jorg Hysek pour les 222 ans de la manufacture genevoise, d’où son nom. Il est ensuite proposé en 2022 dans une version en or jaune, avec un nouveau calibre et quelques retouches esthétiques, qui connaît un immense succès. Cette année, une nouvelle réédition, cette fois en acier, vient exalter l’engouement.

Fidèle à son allure initiale, le boîtier de 37mm de diamètre et 7.95mm d’épaisseur cintré  d’une lunette crantée abrite une croix de Malte en or jaune enchâssé à 5h. Il fusionne parfaitement avec le bracelet à maillons hexagonaux pour une ergonomie et une fluidité accrues une fois la montre installée sur le poignet.

Le fond orné d’un hublot en verre saphir dévoile une masse oscillante en or jaune portant la mention “222“. Celle-ci transmet l’énergie fournie par les gestes du bras pour alimenter le calibre 2455/2, un mouvement automatique 4Hz qui délivre 40 heures de réserve de marche et anime les différentes indications. Habillé de bleu marine, le cadran accueille des index et deux aiguilles centrales de type bâton en or gris, le tout souligné de Super-LumiNova® à émission verte. Un quantième complète ces informations temporelles, installé dans une fenêtre à 3h.

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Symbole d’une modernité furieusement intemporelle, le précieux garde-temps de la manufacture livre sur son visage lumineux le spectacle unique d’un tourbillon virevoltant au cœur d’un décor tapissé de diamants.

Elle se manifeste presque comme une illusion tant elle fascine par l’éclat de sa beauté. Dernier chef d’œuvre sorti des ateliers de Breguet, nichés dans la vallée de Joux, la spectaculaire montre Classique Tourbillon 3358 conjugue le lyrisme de la technique, incarné par le régulateur complexe inventé par le fondateur de la Maison il y a plus de deux siècles, au savoir-faire précieux qu’est l’art du sertissage. Et le tout mis en valeur par un agencement harmonieux de chaque élément exposé sur son visage lumineux.

En effet, le cadran en or est recouvert de diamants de différentes dimensions selon la technique du serti neige. Dans la partie supérieure, un anneau de nacre blanche naturelle porte les chiffres arabes noirs des heures que survole un couple de petites aiguilles bleuies à pomme évidée, toujours fidèles au langage stylistique développé par Abraham-Louis Breguet dès 1775. Dans la partie inférieure, une ouverture ovoïde cerclé d’or blanc dévoile le tourbillon et le pavage de sa barrette arrondie à l’instar d’un sourire. La présence des diamants se prolonge sur la lunette, les attaches, la couronne, et même la boucle déployante qui termine le bracelet en cuir d’alligator bleu ciel, gansant ainsi la boîte. L’écrin en or blanc à la carrure délicatement cannelée mesure 35mm de diamètre et 9.4mm de finesse, et renferme le calibre 187D. Ce mouvement mécanique à remontage manuel, assemblé à l’aide de 168 composants, vibre à la fréquence douce de 2.5hz et délivre une réserve d’énergie de 50 heures. Visible par le fond muni d’un hublot en verre saphir, la platine est décorée d’un fin piquetage qui confère à la matière des reflets semblables à la surface cendrée de la Lune.

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Avec son format de téléviseur des années 1960-1970, la montre (presque) carrée aux angles adoucis revient occuper le devant de la scène, habillée cette fois d’une finition dorées et proposée dans des dimensions idéales pour les poignets les plus fins.

Ecran qui diffuse généralement des images en noir et blanc et nombre très limité de chaînes que l’on change en manipulant des boutons installés sur le cadre: ces souvenirs réveillent une certaine nostalgie pour celles et ceux ayant grandi entre les Sixties et Seventies. Ce format de téléviseur inspire Mido dès 1973 qui réinterprète la silhouette (presque) carrée aux angles adoucis pour le boîtier d’une montre. La marque du Swatch Group l’utilise à deux reprises, en 1980 et en 2000, avant de ce concentrer sur d’autres projets. L’an dernier, tel un phénix, la pièce géométrique refait surface et face à son succès, la société installée au Locle propose désormais une version aux dimensions contenues, la Multifort TV 35.

Mesurant 35 x 34.2mm pour une épaisseur de 9.3mm, le boîtier en acier étanche jusqu’à 30m est recouvert d’un traitement PVD or rose, à l’instar des maillons du bracelet qui l’accompagne, et coiffé d’une lunette galbée qui accueille une pastille poinçonnée à 12h. Laquelle encadre un visage aux chaleureuses nuances dégradées, allant du chocolat à l’ébène, cintré d’un réhaut gradué. Un trio d’aiguilles centrales de style dauphine  – heures, minutes, secondes – survolent trois index trapézoïdaux enduits de Super-LumiNova® blanc à émission bleue, huit diamants de taille brillant et, à 12h, la fenêtre dévoilant la date. Ces affichages sont rythmés par le Calibre 72, conçu sur une base ETA et pourvu d’un spiral Nivachron^TM qui offre une résistance accrue à l’usure et au magnétisme. Battant à la fréquence de 25’200 alternances par heure, ce mouvement.

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Cette série limitée à 200 exemplaires à la personnalité mystérieuse offre à un artiste français reconnu un support inédit pour délivrer une scénographie mystérieuse.

Laurent Grasso façonne un univers protéiforme dans lequel l’anachronisme et le mystère règnent en maître. Ses œuvres stimulent l’imagination afin de révéler l’invisible. Sa notion intime du temps fascine par son abstraction subjective. Le directeur exécutif de la création horlogère de la maison romaine, Fabrizio Buonamassa Stigliani désire finaliser “une montre qui parle du temps, non pas comme d’une mesure, mais comme d’un espace à travers un concept métaphysique“. Pour l’artiste Français, le cadran d’une montre se prête alors à explorer cette orientation quasi philosophique. De cette collaboration avec Bvlgari est ainsi née l’Octo Finissimo x Laurent Grasso. Cette réalisation se distingue par la présence d’un délicat nuage sérigraphié rehaussé de pigments métalliques dans un ciel nimbé de de reflets arc-en-ciel.

L’écrin sculpturale en titane microbillé de 40mm de diamètre avec revêtement PVD bleu de seulement 5mm d’épaisseur sert de cadre à cette création énigmatique. Il accueille le mouvement ultraplat à remontage automatique, lequel anime avec rigueur le duo d’aiguilles des heures et des minutes. Le calibre BVL 138 arbore des décorations et finitions traditionnelles exécutées à la main: côtes de Genève, perlage et anglage. Ce mécanisme brille de même par ses performances en disposant d’une confortable réserve de marche de 60 heures. Comme le précise Bvlgari, “Laurent Grasso perçoit chacune de ses créations comme une “machine“, qui lui permet de regarder le monde de manière nouvelle et poétique“. Ce garde-temps d’exception concrétise idéalement cette conception.

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Avec cette montre portée en sautoir que complète une paire d’écouteurs, la maison parisienne prend la tendance omniprésente du “sans fil“ à contrepied et réinvente l’art de la déconnexion/reconnexion.

Un marteau-piqueur qui transperce le trottoir. Un groupe d’amis riant à gorge déployée sur la terrasse d’un café. Une femme, si absorbée par sa conversation téléphonique animée, qu’elle en oublie le reste des passagers dans le bus. Dans cette jungle urbaine, submergé par ses bruits fracassante et sa faune assourdissante, la seule solution pour ne par perdre pied est de s’arrimer à sa Première Sound au creux des oreilles, de trouver, grâce à Chanel, l’apaisement en son for intérieur par la douceur de la musique. Avec cette montre portée en sautoir auquel se greffe une paire d’écouteurs, la maison parisienne réinvente l’art de la déconnexion/reconnexion et donne le moyen d’être littéralement relié à soi, loin de la tendance du “sans fil“.

Fidèle à la silhouette de la Première d’origine créée en 1987 d’après la géométrie du bouchon d’un flacon de N°5, elle-même inspirée du dessin de la place Vendôme vue du ciel, la montre présente un boîtier octogonal (26.1x20x7.65mm) en acier habillé d’or jaune dont le remontoir est ponctué d’un onyx en cabochon. Elle prend place sur une longue chaîne enlacée autour du cou, faite de maillons dorés et d’un lacet en cuir noir, calquée sur les anses tressées d’un sac Chanel. Deux points permettent d’y brancher les écouteurs amovibles poinçonnés du double C tandis qu’une prise jack standard, complétée par un adapteur si besoin, s’insère dans le téléphone ou tout appareil audio. Par les embouts en silicone, la mélodie choisie diffuse ses bienfaits et en manipulant la télécommande embarquée sur le câble, il est possible de passer à la piste suivante, de  revenir à la précédente, de régler le volume, ou de prendre un appel par le microphone inclus. Tandis que l’isolation phonique de qualité immerge l’ouïe de sons et de voix, les petites aiguilles de forme bâton des heures et minutes défilent sur le cadran laqué de noir, rythmées par un mouvement à quartz.

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La manufacture dévoile une étonnante édition limitée à trois exemplaires associant l’élégant design créé par Philippe Delhotal en 2015 à une exigeante technique d’émaillage.

Une créativité foisonnante trouve avec les carrés de soie de la maison parisienne un terrain fertile d’expression. Pour l’illustrateur néerlandais Viktor Hachmang, son univers futuriste a été récompensé lors du Grand Prix du Carré Hermès. La fusion d’un graphisme inspiré par l’art japonais raffiné et la culture pop de la bande dessinée a donné vie à l’aide de motifs géométriques rehaussés de couleurs vives à un mystérieux cavalier chevauchant sa flamboyante moto. À l’arrière-plan se dessine la devanture d’un magasin évoquant le mythique et historique 24 Faubourg Saint-Honoré, à Paris. Cette composition se retrouve cette année sur le couvercle réalisé en émail champlevé de la Slim d’Hermès Pocket Mysterious Rider. Comme le rappelle Hermès, “la technique exigeante qui consiste à creuser de minuscules alvéoles dans le métal, à les remplir de poudres de verre coloré mélangées à des huiles naturelles, puis cuites à plusieurs reprises dans un four à plus de 800 °C afin d’en fixer les pigments“

Cette montre de poche dotée d’un boîtier de 45mm de diamètre usiné en or blanc intègre un cadran en émail d’une grande pureté. Les découpes pratiquées mettent en exergue d’élégants chiffres à la typographie remarquable et le logo. Leurs teintes vermillon s’accordent idéalement à la tonalité globale de cette création.

Dessus, le binôme d’aiguilles des heures et des minutes est animé par un mouvement à remontage automatique. Le calibre extra-plat H1950 délivre 42 heures de réserve de marche. Pour garantir une harmonie visuelle, la Slim d’Hermès Pocket Mysterious Rider s’accompagne d’une lanière en cuir d’alligator mat rou

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Fidèle à son attachement pour l’océan depuis ses premiers chronomètres de marine il y a près de deux siècles, l’horloger loclois se tourne vers la terre pour lui emprunter un minéral aux teintes bleutées et verdoyantes afin d’en habiller le visage d’une montre.

A la fin de chaque été, lorsque les rayons du soleil se font moins intenses, que les températures descendent doucement et que le ciel se couvre de nuages grisonnants, la nostalgie des vacances refait surface. On troque son maillot de bain pour un pull moelleux, on remplace ses sandales de plage par des chaussures fermées, et pourtant, pour Ulysse Nardin, l’océan n’est jamais loin. L’horloger loclois qui a bâti sa réputation en développant des chronomètres de marine dès sa fondation continue de solidifier son lien puissant avec les activités nautiques et subaquatiques, comme le prouve la nouvelle montre Diver [Atoll] à arborer au poignet 365 jours par an.

Fascinant, le cadran de cette édition limitée à 100 pièces est recouvert d’un disque de chrysocolle, un minéral découvert au cours de l’Antiquité, richement pigmenté en teintes  intenses. Zébré de marbrures ocre semblables à des bancs de sable, ce nuancier turquoise, marine, émeraude évoque les eaux bordant un récif corallien. Onze brillants illuminent ce visage océanique, balayés par un trio d’aiguilles centrales, argentées et luminescentes, tandis qu’un hublot à 6h dévoile la date en noir sur fond blanc.

Les heures, minutes et secondes sont animées par le calibre UN-816, un mouvement automatique 4hz qui délivre une réserve d’énergie de 42 heures une fois pleinement remonté. Il loge au sein d’un boîtier étanche à 300m de profondeur, mesurant 39mm de diamètre et usiné en acier dont 80% du métal est issu du recyclage. Une lunette tournante unidirectionnelle gansée de diamants et de chiffres arabes gravés en bleu pour signaler les quarts coiffe cet ensemble. Selon les aventures auxquelles se destine la Diver [Atoll], Ulysse Nardin propose de la porter avec un bracelet en caoutchouc blanc texturé ou en cuir d’alligator subtilement nacré.

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Connue pour ses cadrans qui marient des nuances parfois intenses et sans modération, la jeune marque saxonne amplifie son exploration de la couleur en créant des combinaisons inédites pour habiller une série d’éditions limitées.

L’emploi de la couleur, généralement par touches, est une des grandes spécialités de Nomos. En effet, la jeune entreprise allemande en a fait, en plus du design épuré de ses montres, une marque de fabrique, une signature visuelle dont elle régale ses admirateurs et admiratrices il y près de 35 ans. Elle poursuit en 2024 cette exploration des teintes riches, en particulier des associations joyeuses de ces teintes, pour habiller le visage de sa Tangente 38 Date. Chacune de ces combinaisons, toutes présentées au printemps dernier à Genève à l’occasion de Watches and Wonders, est proposée en 175 exemplaires.

Elles s’appellent Bubblegum, Poporange, Pompadour ou encore Super Sardine, et se parent d’une, deux ou trois couleurs, disposées en “niveaux“, soit sur le disque central qui occupe l’essentiel du cadran, la minuterie vers le réhaut, les index et chiffres arabes filiformes, la fenêtre de la date et le compteur de la petite seconde à 6h, permettant ainsi une lecture simple et rapide des informations temporelles.

Les heures et minutes, indiquées par deux aiguilles longilignes de type bâton, sont rythmées, par le calibre DUW4101, un mouvement mécanique à remontage manuel développé par Nomos qui fournit une réserve d’énergie de 42h et loge au sein d’un boîtier en acier de 37.5mm de diamètre et 6.8mm d’épaisseur. Etanche jusqu’à 30m de profondeur, la Tangente 38 Date se porte au poignet à l’aide d’un bracelet en textile gris, clair ou sombre selon le modèle, et d’une boucle à ardillon.

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La manufacture genevoise célèbre, au travers de deux couples de garde-temps, le graphisme folklorique du Japon et s’appuie sur sa tradition artisanale pour proposer deux interprétations, l’une classique et l’autre moderne, d’un motif riche en symbolique.

Une fois de plus, Vacheron Constantin transcende son rôle d’horloger pour endosser également ceux d’artiste, d’explorateur et d’historien. En effet, la manufacture genevoise remonte l’échelle du temps tout en voyageant vers les territoires nippons où s’exprime une riche culture folklorique qu’elle traduit et retranscrit sur ses montres, à l’instar de Flot Éternel et Éclats de lune, les modèles qui composent la série Métiers d’Art Hommage aux symboles traditionnels. Ces deux couples de pièces, chacun édité en or blanc ou rose et à 15 exemplaires par référence, réinterprètent le motif Seawater Cliff, un dessin longtemps réservé à la famille impériale japonaise et aujourd’hui synonyme de chance.

Seawater Cliff, qui représente une montagne battue par les marées et s’élevant vers le ciel, incarne la stabilité de la force territoriale. Pour travailler l’allure plus classique de Flot Éternel, les ateliers de Vacheron Constantin ont employé la technique de l’émail cloisonné (sur le cadran) couplé à la gravure (sur le boîtier de 38mm de diamètre), tandis que pour Éclats de lune, au graphisme plus moderne, ils ont eu recours à l’émail Grand Feu, la gravure sur émail et au sertissage. Au centre de ces tableaux miniatures adoubés par le Poinçon de Genève, un binôme d’aiguilles de style feuille affichent discrètement les heures et les minutes sous l’impulsion du calibre 2460, un mouvement 4hz qui se remonte automatiquement par le va-et-vient de sa masse oscillante en or ciselé et délivre une réserve d’énergie d’environ 40 heures.

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Avec sa grande finesse obtenue grâce à son calibre inédit, cette référence propulse la marque indépendante dans le club fermé et exigeant des producteurs de montres plates.

Less is more. Le célèbre principe trouve avec la Ripples Skeleton une nouvelle preuve de sa pertinence. Avec ce modèle, Speake Marin intègre le cercle restreint de marques capables de propose des garde-temps extra-plats. Pour y parvenir, son calibre SMA07 se dote de dimensions remarquables, notamment une hauteur de 3.25mm. Malgré ses proportions réduites, les performances sont au rendez-vous. Le mouvement à remontage automatique dispose d’un micro-rotor bidirectionnel et d’un balancier vibrant à 5Hz. Le mécanisme profite d’une variation de -/+ 5 secondes par jour tout en offrant 52 heures de réserve de marche à la montre.

La Ripples Skeleton adopte le boîtier dessiné par Stéphane Lacroix en 2022 de 40.30mm de diamètre lequel gagne en finesse. De 9.20mm pour les précédents modèles de la collection, celui-ci, toujours étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur, se distingue désormais par son épaisseur de seulement 6.30mm. La marque indépendante a opté pour l’acier 904L au lieu de l’habituel 316L. Grâce à un pourcentage plus élevé de nickel et de chrome, cet alliage possède une résistance accrue face à la corrosion. Le métal arbore de plus un rendu plus brillant lorsqu’il s’habille d’une finition polie. Chaque détail profite en outre de décorations exemplaires. Sur le cadran ajouré, les rouages en action participent à composer une scénographie cinétique. On retrouve la petite seconde décentrée à 1h30. Speake Marin demeure la seule marque à proposer cet agencement singulier. En œillade aux autres modèles de la collection, le compteur revêtu d’une teinte noire obtenu par PVD s’orne des emblématiques ondulations en relief.

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Afin de célébrer les 80 ans de sa collection dédiée aux aventures sous-marines, la marque propose une évolution de sa montre de plongée dans une toute nouvelle dimension.

En pleine période estivale dans l’hémisphère nord, le temps surfe sur les vagues tout en relief du cadran de l’Ocean Star 39 signée MIDO. Dans un dégradé allant d’un noir abyssal à un bleu forcément marine, une houle bicolore accueille un tour d’heures composé d’index ronds et triangulaires habillés d’un Super-LumiNova^® blanc Grade X1. Cette même matière luminescente puissante revêtue par les aiguilles des heures et des minutes ainsi que le disque positionné sur la trotteuse offre à la scénographie des informations une excellente lisibilité dans toutes les conditions, sous les mers comme sur la terre ferme. Pour compléter les données, un pratique guichet affiche la date à 3h.

La présence du calibre 72, une base ETA A31.111, assure quant à lui une généreuse réserve de marche de 72 heures. Son spiral Nivachron^TM rend ce mouvement à remontage automatique vibrant à 25’200 alternances par heure, insensible aux effets négatifs des champs magnétiques. L’ensemble intègre un boîtier usiné en acier inoxydable de 39mm de diamètre, étanche jusqu’à 200 mètres de profondeur. Cet écrin est coiffé d’une lunette tournante unidirectionnelle avec insert en aluminium bicolore orné d’une échelle utile pour les excursions dans le Grand bleu. Un bracelet en métal terminé par une boucle déployante avec extension pour pouvoir l’ajuster sur une épaisse combinaison en néoprène accentue la polyvalence de cette montre de plongée. Son système d’interchangeabilité intégré permet d’adopter une option confectionnée en caoutchouc.

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Parce que le temps présente une dimension philosophique selon la sensibilité de chacune et chacun, la maison parisienne fait de lui un reflet de soi, une nouvelle pensée à approfondir au rythme des heures.

Amener de nouveaux arguments pour pousser à la cogitation, construire la pensée, à philosopher sur le temps qui s’écoule inexorablement, est une douce marotte pour Cartier. Toutefois, avec la montre Reflection, la maison parisienne cumule une autre de ses spécialités: le travail des formes. Cette association permet ainsi non seulement de développer l’esprit mais aussi d’éveiller les sens, tel un jeu qui lierait l’imagination et le toucher, le cerveau et la pulpe du doigt.

Lors de Watches and Wonders, à Genève, il y a quelques mois le joailler-horloger français a présenté cinq fines manchettes qui affichent l’heure, deux versions en or de couleur, jaune ou rose, et trois en or blanc tapissés de diamants, seuls ou accompagnés de pierres aux teintes élégantes (émeraude, chrysoprase, tourmaline turquoise, obsidienne, opale, grenats spessartites, améthyste et oeil-de-tigre).

Chacun de ces joncs épais réinterprète librement le vocabulaire rigide de la géométrique en offrant un corps à la fois plein et ajouré, anguleux et arrondi, lisse et rugueux. L’une des extrémité dévoile un cadran clair avec des chiffres romains noirs ou recouvert de brillants que parcourt un duo de petites aiguilles de style glaive, tandis que l’autre est recouverte d’une surface fortement polie. Le temps se reflète ainsi dans ce miroir, bousculant les repères et proposant de suivre son cours normal ou, si on a l’âme poétique, de le remonter. La montre Reflection mesure 18.4 x 17.5mm pour une hauteur de 8.9mm et renferme un mouvement à quartz qui alimente la ronde des heures et minutes.

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L’univers exigeant de l’équitation trouve dans celui du sellier parisien un prolongement créatif naturel à l’instar de ces deux nouvelles réalisations aussi précieuses qu’élégantes.

Pour lutter contre Le temps qui file au galop, Hermès insuffle de la fantaisie dans les montres de ses collections. Les modèles Arceau Grand Tralala brides et mors dernièrement dévoilés illustrent cette volonté de légèreté. Ainsi, au sein d’un boîtier de 34mm de diamètre usiné en or rose, cerclé d’une lunette sertie de 64 diamants, une scénographie originale et raffinée des informations temporelles convie l’imaginaire à s’évader des conventions à l’aide de détails inspirés de monde équestre. Que ce soit sur un cadran en laque blanche pailletée ou noir galvanique, 110 diamants viennent illuminer une représentation graphique d’une lanière et le cercle de la petite seconde. L’aiguille de celle-ci prend la forme d’une boucle, jumelle d’un mors accroché à 1.

Cette composition trouve ses origines dans le dessin du carré de soie Grand Tralala dessinée par l’artiste française Virginie Jamin, lui-même inspiré des montures de la Garde du corps royale hongroise en charge de la protection de l’empereur François-Joseph 1^er d’Autriche au XIX^ème siècle. L’ensemble est mis ici en valeur par l’iconique écrin crée par Henry d’Origny en 1978 sur lequel vient s’attacher un bracelet confectionné en cuir d’alligator à la teinte cordonnée à celle du cadran. Les délicates aiguilles des heures et des minutes réglées par une couronne sertie sont propulsés par le calibre maison H1912. Ce mouvement à remontage automatique délivre 50 heures de réserve de marche à cette référence qui chevauche le quotidien avec distinction et finesse.

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